NHK【チコちゃんに叱られる！】なぜハワイといえばアロハシャツ？日本人移民×和服由来×染織技術の秘密｜2025年12月12日

なぜハワイといえばアロハシャツなのか？

このページでは『チコちゃんに叱られる！（2025年12月12日放送）』の内容を分かりやすくまとめています。
番組で取り上げられた「なぜハワイといえばアロハシャツ？」という疑問は、南国ファッションの定番というイメージの奥に、日本人移民の生活の工夫や文化の交わりがあったことを教えてくれました。アロハシャツは偶然生まれた流行ではなく、人々の暮らしの中から自然に育ってきた服です。

「なぜハワイといえばアロハシャツ？」という素朴な疑問

アロハシャツは、観光ポスターやリゾートの印象と結びついて語られることが多いですが、ハワイでは特別な服ではありません。仕事に行くときも、式典に出るときも、日常の中で着られる服です。
「アロハ」という言葉が持つ『愛』『思いやり』『分かち合い』という意味のように、アロハシャツは人と人との関係や土地の空気を表す存在として受け入れられてきました。ただ派手な柄だから定着したわけではなく、生活に根づいた理由があります。

日本からハワイへ渡った移民と和服の存在

19世紀後半から、多くの日本人が仕事を求めてハワイへ渡りました。サトウキビ農園や農業の現場で働くためです。当時の移民たちは、日本から着物や浴衣を持参していました。
しかし、ハワイの高温多湿な気候は、日本の四季に合わせた和服には厳しい環境でした。動きにくく、洗濯もしにくい。そこで移民たちは、着物をそのまま着続けるのではなく、暮らしに合う形へと変えていく必要に迫られました。

使い古した着物から生まれたアロハシャツの原型

ハワイには、すでに『パラカ』と呼ばれる開襟シャツがありました。これはヨーロッパ系の労働者が着ていた丈夫な作業着で、前開きで動きやすい形をしています。
日本人移民はこのパラカの形を参考にしながら、持ってきた着物や浴衣の布をほどき、シャツに仕立て直しました。布を無駄にしない工夫と、暑さに対応するための知恵が合わさり、アロハシャツの原型が生まれたと考えられています。

日本の染織技術が生んだカラフルなデザイン

初期のアロハシャツに使われた着物地には、日本の染織技術が色濃く反映されていました。細かな文様、はっきりとした色の切り替え、繰り返しのある柄などは、日本の和服文化ならではの特徴です。
やがて現地の布地メーカーも関わるようになり、ハワイの自然を象徴する花や葉、海、鳥といったモチーフが取り入れられていきます。日本の技術とハワイの風景が重なり合い、現在のような明るく大胆なデザインへと発展しました。

観光地ハワイとお土産文化としての広がり

1930年代になると、アロハシャツは地元で商品として生産されるようになります。1935年頃には新聞広告で「アロハシャツ」という名前が使われ始め、観光客向けのお土産として注目を集めました。
戦後、ハワイは一大観光地となり、日本やアメリカ本土から多くの旅行者が訪れます。アロハシャツは「ハワイらしさ」を形にした服として持ち帰られ、世界中に広がっていきました。

アロハフライデーに受け継がれる現在のアロハ文化

1960年代、ハワイでは『アロハフライデー』という取り組みが始まります。金曜日はアロハシャツを着て仕事をしようという考え方で、職場の雰囲気をやわらかくする目的がありました。
この文化は後にアメリカ本土へ伝わり、『カジュアルフライデー』のきっかけにもなります。現在のハワイでは、アロハシャツは日常着として定着し、場面に応じたデザインを選ぶ文化が根づいています。

アロハシャツが持つ文化的な意味

アロハシャツは単なる衣服ではありません。移民が異国の地で暮らしを成り立たせるために生み出した工夫、日本の和服文化、ハワイの自然、観光の歴史が重なった結果です。
そのため、アロハシャツは「着ると気分が明るくなる服」であると同時に、土地の歴史を静かに語る存在でもあります。

まとめ

なぜハワイといえばアロハシャツなのか。その答えは、日本人移民が和服を仕立て直したことから始まり、日本の染織技術とハワイの自然、観光文化が重なって育ってきた歴史にあります。
『チコちゃんに叱られる！』で紹介されたように、アロハシャツは偶然の流行ではなく、人々の暮らしの中から生まれ、今も大切に受け継がれている文化そのものです。

日本人移民が持ち込んだ和服の布が日常着へ変わっていった流れを紹介します

しげゆき

ハワイに渡った日本人移民が持っていた和服の布は、単に古い衣類として消えていったわけではありません。暑さと重労働という環境の中で工夫を重ねながら、実用的な日常着へと姿を変え、やがてアロハシャツ文化の土台になっていきました。その具体的な流れを、事実と描写をもとに紹介します。

プランテーション労働と和服の限界

19世紀末から20世紀初めにかけて、多くの日本人がサトウキビ農園で働くためハワイへ渡りました。当初は日本から持参した着物や浴衣を着て生活していましたが、高温多湿の気候と長時間の屋外作業は、和服にとって過酷な環境でした。動きにくく、汗を含みやすい着物は、作業着としては不向きだったため、自然と別の形が求められるようになります。

着物をほどいて生まれた実用の工夫

着物や浴衣が擦り切れたり破れたりすると、そのまま捨てるのではなく、布をほどいて再利用する工夫が行われました。当時すでにハワイには、労働者用の開襟シャツ「パラカ」があり、動きやすく丈夫な作業着として広く使われていました。日本人移民はこの形に着目し、和服の布を使って、パラカに近い形のシャツへと仕立て直していったのです。

和柄が残ったシャツという特徴

仕立て直しの過程で、着物特有の柄や色使いはそのまま布に残りました。市松模様、花柄、縞模様など、日本の染織文化が生きた布は、無地やチェック柄が主流だった既存の作業着とは明らかに違う存在感を持っていました。この違いが、日常着でありながら目を引くデザインとして周囲に認識されるようになります。

移民社会から地域の日常着へ

こうして作られたシャツは、まず移民同士の間で広まり、普段着として定着していきました。さらに、仕立屋や呉服店がその需要に応え、和柄の布を使ったシャツを商品として作るようになります。1930年代には、和柄シャツを専門に扱う店も登場し、これらのシャツは移民社会の外へも広がっていきました。

「アロハシャツ」として名前を持つ存在へ

やがてこれらのシャツは、「アロハシャツ」という名前で販売されるようになります。日本人移民が持ち込んだ和服の布は、実用性を重ねながら、ハワイの気候と生活に合った日常着へと進化しました。そしてそれは、労働着から始まり、地域文化を象徴する服へと変わっていったのです。和服の布は、こうしてハワイの暮らしの中に自然に溶け込み、今も続くアロハシャツ文化の一部となりました。